Ricco/povero: intervista doppia a un turista occidentale e a un ragazzo del posto.

Intro: come Padre Kizito è arrivato in Africa.

I pericolosi slums di Nairobi: un centro di primo soccorso per bambini di strada.

L’acqua potabile: un bene prezioso e sempre più raro.

Malindi: povertà, fuori dalle rotte della solidarietà.

Hakuna matata racchiude un po’ il senso della loro concezione dell’esistenza. Un mondo fatto di cose piccole, semplici, che non danno pensieri. È la vita senza pensieri ad essere il loro primo obiettivo, la ricerca a cui ogni persona desidera arrivare ogni giorno della sua vita. In Kenya si vive con Hakuna matata come da noi si usa il cellulare. Ogni momento è buono per ricordarsi e ricordare al mondo che l’importante è non avere preoccupazioni.

È come se il cuore, dopo essersi rinfrescato da questo ricordo, placasse i suoi istinti e guardasse avanti, rimettendo al suo posto ogni cosa con la sua importanza.

La preoccupazione tuttavia di arrivare a fine giornata e garantire un futuro migliore ai propri figli è concreta e tangibile. Quello che sembra mancare totalmente è l’ansia e l’affanno per ottenerla. Se Hakuna matata è il fine, allora Pole Pole è il mezzo. Piano piano, infatti, è esattamente il ritmo che segue la Natura, la sua lenta evoluzione e il cerchio della Vita, che si compie nell’arco di una giornata così come nell’intera vita.

La parola più conosciuta da bambini kenyoti è “ciao”.
La urlano correndo a qualsiasi macchina che passa, nella speranza di poter ricevere qualche provvista, in cibo o in vestiti.
Le loro scuole non si differenziano dalle capanne di fango e legno presenti nel villaggio. In una sola classe ho contato 30 bambini, alcuni seduti per terra altri in piedi.
Una stanza senza banchi, in cui la distanza tra di loro era impercettibile, e una lavagna che assomigliava sorprendentemente in tutto e per tutto a una di quelle che si trovavano ai miei tempi a scuola (prima dell’avvento delle lavagne elettroniche).

I bimbi sono quasi tutti vestiti con abiti decisamente non adatti alla loro età: pantaloni, camicie e magliette hanno taglie oversized, regali di qualche turista passato qualche tempo prima.

La donna nella foto sta invano cercando di impedire ai suoi figli di lanciarsi verso la Jeep su cui sono seduto e da cui abbiamo appena lanciato qualche vestito. Rischiano di finire schiacciati dalle ruote in corsa per un pezzo di stoffa.

L’espressione della ragazza in questa foto è emblematica della sua rabbia per non essere riuscita ad arrivare prima. Essere secondo vuol dire perdere e non c’è alcuna sportività in questo non-gioco. Gli averi sono personali, nonostante la condivisione degli spazi e del cibo sia tipica delle tribù.

I sorrisi prendono subito spazio dopo questi momenti di lotta per la sopravvivenza, che per noi sembrano assurdi. I kenyoti non perdono tempo per ridere di tutto. Al di fuori delle tribù che vivono nel centro del Kenya, vicine alla savana, quelle sulla costa sono spesso a contatto con i turisti e in molti parlano bene o molto bene sia l’inglese sia l’italiano.

Alcuni ragazzi fanno un lavoro a metà tra i venditori ambulanti, con tanto di licenza, e guide turistiche del posto. Si fanno chiamare i Beach Boys ed è impossibile poter fare una passeggiata sulla spiaggia senza essere accerchiati da un gruppo di loro. Sì perché hanno costruito un ingegnoso sistema di prenotazione che funziona in modo simile a quello della salumeria. L’unica differenza è che il pollo da spennare non sta in frigorifero…

Le maree si alternano ogni 6 ore e variano ogni settimana.

La corrente che porta le basse maree è impressionante perché asciuga più di due chilometri di costa, praticamente pianeggianti, che diventano un interessante bacino per trovare stelle marine, granchi e altri animali tropicali che hanno trovato il loro modo di vivere in armonia questo cambiamento costante.

Le più belle sono le anemoni, che insieme ai pesci pagliaccio sono un emblema della vita simbiotica: i pesci pagliaccio ne depositano le loro uova all’interno e continuano a girarci intorno come per tenere la situazione sotto controllo, preservandole così dagli attacchi dei predatori: le punture delle anemoni sono velenose e paralizzanti per la maggior parte dei pesci, ma non per i pesci pagliaccio, ricoperti da uno strato di muco protettivo che li rende immuni.
Ricambiano “l’ospitalità” portando parte del cibo che catturano proprio tra i tentacoli dell’anemone.

Marco Serra